Ремонт стен деревянного дома

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания — фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.
Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.
Если загнили нижние венцы, то дом поднимают домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2..3 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину. Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.
При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.
Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.
Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.
При разрушении более 8... 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних венцов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на которые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разрушению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз ее выбирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз — полукруглый. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1,0... 1,5 м, а чаще — в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый — после постановки сруба на место, второй — через 1,0...1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.
При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены дома служат дольше, чем при других видах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку». Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Такие же операции выполняют для второго верхнего бревна. Вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.
По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300... 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Выбрав паз, бревно укладывают на место. Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.